| | | |
Все статьи / Путешествия / Индийский велоэкспресс # 1

Индийский велоэкспресс # 1

Велопоход по Гималаям (сентябрь 2011) Часть 1 - лирическая
Внимание! my-sport.spb.ru первоисточник этого материала, при перепечатке ссылка обязательна.

Эхо войны


Такого количества военных, я давно не видел. Начиная с аэропорта Сринагара и до самой Шимлы, с короткими интервалами между Ле и Манали - везде военные. Посты, склады ГСМ, стрельбища, вертолеты, колонны техники и одиночное машины на поворотах серпантина, блок-посты на перевалах и просто пешие патрули.
На фоне общей нищеты местных жителей, военные выглядят шикарно. Отглаженные, начищенные и сытые. Техника блестит и производит впечатление новой. Во всем чувствуется серьезное отношение государства к армии и ее боеспособность. Несмотря на всю строгость, любой военный обязательно приветствует тебя в ответ (даже если у него много больших звезд на погонах), можно запросто подойти и сфотографироваться с целым патрулем или отдельным военным. Про то, как и  чем нас неоднократно угощали при проверке документов,  я уже писал. На самом деле очень приятно, когда едешь, например,  на  перевал,  а тебя подкармливают сахаром бойцы с автоматами. 
Почему столько военных? Последние крупные боевые действия там были 1999 году, локальные пограничные конфликты происходят регулярно начиная с 1947, года разделения Кашмира на Пакистанскую и Индийскую часть (кстати, есть еще и китайский кусочек). Так что удивляться такому количеству военных не стоит, особенно если учесть что значительная часть нашего пути проходила вдоль границы с Пакистаном, либо по стратегическим (а других там нет) дорогам.

 

военный скаладром (?)

Пост на повороте серпантина. За хребтом Пакистан.

а эти ребята угощали нас сахаром. Пост у святого места, кстати хрестианского и буддистского одновременно.

колонна военной техники, порядка 50 грузовиков

военный с пером, ну очень парадный -)

нас угощают соком при проверке документов


Езда по жаре

В первоначальный план похода не входила равнинная часть Индии, но так получилось, что участок Манали-Шимла мы проскочили очень быстро, примерно в 2-3 раза быстрее, чем описано в  книге и многочисленных отчетах. В итоге у нас осталось 2 свободных дня. Идея провести эти  дни в городе восторга не вызывала, с другой стороны хотелось узнать, что  представляет из себя  равнинная Индия, и как  едется по жаре и  при высокой влажности. Решили ехать своим ходом до Дели.

Термометра у нас собой не было, но однажды ночью увидел в городе надпись +35, значит днем было около +40.  Если честно, то я ожидал, что будет сложнее. Хорошо врезался в память момент нашего выхода из аэропорта в Дели (в день прилета) - тогда как раз закончился тропический ливень и нам показалось, что мы зашли из кондиционированного аэропорта в русскую баню, причем в ней только что хорошо поддали.

Примерно такого я ожидал от равнинного участка, но похоже мы уже хорошо акклиматизировались  (не понятно с чего, на верху был дубак). Хорошо, что сразу выбрали правильную тактику езды: ранний подъем (5.00 по местному, 3.30 по нашему), крутим до полуденной жары, находим кафе с тенью и зависаем там часа на 3, после сиесты едем до самой темноты.

Такой график позволил проехать 150 и 186 километров в последние дни, причем 150 по ощущениям было вполне нормально, а вот 186 (из них 35 по Дели) уже перебор.

национальный хайвей №1, велосипедисты везут ленточки

Индийское дорожное движение


Движение на улицах  индийских городов это нечто. Описать словами его трудно, нужно видеть. Все сигналят и едут в хаотичном броуновском потоке. Как ни странно, но к левостороннему движению привыкаешь довольно быстро, а вот расходиться с пешеходами влево я так и не привык. Аналогично не привык к "встречникам" которые едут навстречу потоку вдоль обочины, причем даже на национальном хайвее №1 и даже рейсовые автобусы. Кстати автобусы ездят хуже всех, нарушают все подряд,  несутся по серпантину будто у них  5 жизней в запасе.
В общем и целом народ там не гоняет и относится к остальным участникам движения с  уважением. Если водителю очень хочется обогнать, а возможности нет, то он сигналит и его пропускают.
Печально, но это характерно, наверное, для всей Азии - велосипедист это самый младший участник дорожного движения, его не пропускает никто. Так что тормозные ручки особо не отпустишь.

Павел:

В равнинной части мы много раз наблюдали картину, когда по одной полосе, начиная слева направо, движутся велосипедисты, потом рикши, потом такси-коробочки и мотороллеры, ещё правее легковые машины, а в самом правом ряду грузовики и автобусы. У кого есть сигнал - сигналит )

Удивительно, но при всем внешнем хаосе мы практически не видели аварий. Да, поцарапанных машин много, но индийцы к этому относятся сильно проще. Однажды видели, как автобус в густой пыли не заметил мотороллер и малость его придавил.  Водители перекинулись парой слов (без признаков агрессии), табуреточник отряхнулся и поехал дальше.
Один раз на серпантине из-за закрытого поворота мне в лоб по встречке вылетел автобус, быстро вылетел, я успел прижаться к скале и затормозить, а он пролетел в 2 сантиметрах от руля не снижая скорости … было не приятно, но повторюсь - автобусы это самый непредсказуемый участник индийского дорожного движения.
Все наверняка видели фотографии машин, перевозящих полный кузов людей, которые только что не свисают из него. Это действительно так и вполне обычное явление.
Курьезный случай произошел с нами при подброске за пермитами в Каргил. Водитель пикапа, на котором мы ехали, а вернее неслись вверх  по серпантину, примерно через 20 километров неожиданно высунулся из форточки и что то сказал в сторону неба… если учесть, что при этом колеса пикапа периодически зависали над пропастью, то понятно почему нам стало не по себе. Каково же было наше удивление, когда на остановке около деревни с крыши пикапа спрыгнул человек и, мило распрощавшись с нашим водителем, удалился в темноту. Когда и как он залез на крышу, так что мы его даже не заметили и как он там держался эти 30 километров на бешеной скорости, это осталось для нас загадкой.

Пару слов о технике, которая ездит по дорогам. Подавляющее большинство машин производства "Тата" (Tata Engineering And Locomotive Co., Ltd.) индийского производителя автомобилей, грузовики, автобусы, легковушки, в сумме процентов 80 от общего числа машин. Еще 10 процентов "Махиндра" (Mahindra & Mahindra Std.) опять же собственного производства, в основном пикапы и моторикши. Интересно, что из оставшихся 10% минимум половина машины совместного производства, например, "сузуки-чего-то там". Что сказать, молодцы индийцы.



рикша

максимальное количество людей, перевозимх одним рикшей доходит до 4

а это грузовой вариант

все рикши очень худые, чего нельзя сказать о их пасажирах

обычная уица обычного города

моторикша, возит до 8 человек, кстати большинство госномеров нарисовано самими водителями

а это уже целый автобус, на лесенах сзади часто висят несколько человек

те самые ТАТА - основной вид трнспорта в горах

Групногабаритная ТАТА, такие водятся в предгорьях

посигналь!

дуй в горн! Кстати эта надпись присутствует на каждом грузовике, так что сигналят они не просто по привычке

Такие и подобные надписи есть практически около каждого закрытого поворота дороги. Водители действительно сигналят.

Пидорожной агитацие занимается некая контора BRO. Тексты на разные темы, но больше всего против лихачей и пьяных за рулем, хотя встречаются и позитивно-психологические.

кто бы спорил

смешной смайлик -)